各位都是知道「快時尚」這種商業模式吧，咱們一提到「快時尚」，頭牌就是ZARA無疑了，畢竟是它開始的，但今天不講ZARA,講的是了另一家中國版“zara”，而且我猜它家的店，你一定逛過，它就是拉夏貝爾。

拉夏貝爾做“中國版ZARA”好難！扛著17億庫存，卻要開店10000家，這個“中國版ZARA”好瘋狂！

服企扎堆上市， 拉夏貝爾對A股愛得深沉

拉夏貝爾這個牌子是很多女生喜歡逛的，它旗下有9個品牌，包括La Chapelle、Puella、Candie's、7m、La Babite等，其中La Chapelle和Puella作為主要“支柱品牌”，零售數量分別為1855家與2090家。以風格偏甜美時尚的女裝為主。

截止2016年底，拉夏貝爾在全國已有超過8900家線下零售網點，且全部是直營（這一數據，在國內的服裝企業中估計也沒誰了）。

國內女裝行業排在龍頭位置

（來源贏商網大數據中心）

開店這么多，名聲這么6。拉夏貝爾老總也就想我得上市?？上?012年第一次沖刺失敗....養足生息三年后2015年第二次沖刺又失敗....簡直大寫的心疼。A股上市不成，拉夏貝爾就跑到港股去上市。上市是上市了，不過在香港沒獲得啥關注度。

而死對頭太平鳥2017年初就已經登陸A股，而且一次性就上市，這下拉夏貝爾坐不住了。又立馬跑回來，經過一翻折后。

這次人品爆發，終于上市成功。但即便上市，也并不代表其業務順風順水——在受到ZARA、HM等快消品牌影響下，國內女裝時尚品牌生意并不好做。尤其是坐在龍頭老大的位置。

每年保持開店1000家以上的速度在擴張

在眾多同行如等都在閉店止損，杉杉、希努爾等紛紛轉型私人訂制業務時，拉夏貝爾卻反著來，繼續通過大規模開店提升業績。

每年保持開店1000家以上的速度在擴張。2016年拉夏貝爾老總更是揚言要達到1萬家零售店鋪的目標。

在電商經濟大潮下實體零售環境還未復蘇的情況下，瘋狂的擴張，確實給拉夏貝爾帶來了立竿見影的效果。

▲2014年-2016年公司的營收分別為62億、74.4億、85.5億呈現遞增趨勢。

市場占有率甚至超過了當時風頭正勁的快時尚品牌優衣庫、ZARA、H&M等。

拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠

不過大家要知道，服裝企業的毛利率普遍較高，拉夏貝爾也不例外，這一年超過80億的營收其實很正常，2016年64%的毛利率與同行業平均值相差無幾。但值得注意的是拉夏貝爾沒有一間自有服裝廠，完全將這種低利潤勞動密集的環節全部外包專心管理直營店。

不過還記得社長說過拉夏貝爾是全直營的模式么？這也代表著極高的成本，導致該公司的凈利率只有8.85%，遠低于15.67%的行業均值。

進軍電商 ，收購了線上品牌七格格

這線下生意不好做，公司老總又想到了進軍電商。2014年6月才開設天貓店的拉夏貝爾，跟同行相比可以說是個電商“新兵蛋子”。這還能有競爭力？（公司老總：沒事，咱們找專業的人~）

2015年年初，拉夏貝爾收購了線上起家的互聯網品牌七格格，并將線上業務權限交給七格格團隊運營。在拉夏貝爾全國超過8000門店的品牌效應背書下，七格格發揮出自己的經驗，讓拉夏貝爾強化了線上的銷售渠道，并且在線上銷售能力上提升明顯。去年天貓雙11中，它就沖到了天貓女裝類目第3的位置。

拉夏貝爾線上營收額占營收總額的比例，從2014年0.61%的占比，一躍而成2016年的10.82%。業績更是蹭蹭的上漲，翻了9倍還不止。

雖然業績很好看，但其實你不知道的是，電商很大的作用是在幫拉夏貝爾賣庫存。

電商銷量翻9倍 ，但庫存堆了17億

回到前面，由于拉夏貝爾全直營以及瘋狂開店，帶來的結果便是——不斷攀升的庫存！

2015年和2016年，拉夏貝爾的存貨已連續兩年超過17億，分別占到公司當期總資產的29.93%和27.18%。這線下賣不出去，不得線上發力啊。

瘋狂，會帶來短時間內的美好，但一直畸高的庫存，有可能成為壓垮拉夏貝爾的最后一根稻草。拉夏貝爾被稱為“中國的ZARA”，這一定是拉夏貝爾的奮斗目標，但前提是要能撐到目標實現的那一天。

—社長總結—

上市籌資、瘋狂開店，缺錢了再融資再開店……拉夏貝爾似乎想把這種“逆天”的企業發展模式一直玩下去....

這種簡單粗暴的模式，確實可以短時間內把企業規模迅速做大，但一個品牌是否能長久發展絕對不是靠門店數量決定的，一定是回歸初心在商品上花足功夫，靠硬實力說話，這樣才有可能讓顧客始終追隨，目前而言拉夏貝爾做“中國版ZARA”好難！